Expertos cocineros peruanos prepararán el 7 de diciembre el ceviche más grande del mundo de cinco toneladas que alimentará a 25.000 personas y que necesitará del espacio de un estadio. Este evento será supervisado por un inspector del Libro de Record Guiness, y se desarrolllará en el Estadio Bartolomé Herrera.
El record lo tienen actualmente los mexicano que lograron en el 2007 preparar el ceviche mas grande del mundo de 4 toneladas y media. El acontecimiento movilizará a treinta y cinco cocineros ayudados por 300 alumnos de escuelas de hostelería, que necesitarán trabajar a todo ritmo un día antes para limpiar los pescados de piel y raspas, trocearlo y cortar ingentes cantidades de ají (el obligatorio pimiento peruano ligeramente picante) y cebolla.
Porque el cebiche que sale a concurso será la versión más clásica y sobria de este plato ancestral: pescado (sin marisco), limón, sal, cebolla y ají; es decir, sin ajo, cilantro ni otras hierbas y aderezos que tanto se han popularizado en los últimos años. Una fórmula "limpia y equilibrada", como lo describe Solórzano.
El cebiche o ceviche -en Perú se usan ambas denominaciones- existe en distintas versiones en México, Ecuador, Chile o Perú, pero es en este último país donde ha adquirido un carácter de símbolo patrio.
Tanto que en 2004 el Instituto Nacional de Cultura lo declaró "patrimonio cultural de la nación", y recomendó escribir su nombre con "s" y "v": seviche, recomendación que parece haber caído en saco roto, al menos en Perú.
Unos dicen que la palabra viene del "cebo" que usan los pescadores que se hacen a la mar con un cargamento de limones y sal para alimentarse de forma simple e inmediata del pescado que capturan.
Otros creen que podría venir de "cebolla" y hay quienes abogan por una palabra de origen árabe, supuestamente traída a Perú por unos españoles que lo vieron similar a su "escabeche".
Sea como sea, ya los pueblos pre-incaicos de los moches y los mochicas de la costa norte peruana comían algo parecido al cebiche hace dos mil años, como ha quedado acreditado en algunos hallazgos arqueológicos, recuerda Solórzano.
Aquellos moches marinaban sus pescados en zumo de tumbe (fruta de la familia del maracuyá) verde, que es tan ácido como el limón, una receta que aún se practica en algunos lugares de la selva.
Los colonizadores españoles trajeron con ellos dos ingredientes que se convirtieron en fundamentales: los limones y la cebolla, con lo que hicieron de este plato un verdadero ejemplo de interculturalidad gastronómica.
En un siglo XXI en el que la gastronomía peruana ha tomado una pujanza extraordinaria, los impulsores del gran cebiche quieren "hacer patria levantando la gastronomía y de paso la economía -dice Solórzano- ahora que el deporte nacional, el fútbol, da tan pocas alegrías". Fuente: EFE
El record lo tienen actualmente los mexicano que lograron en el 2007 preparar el ceviche mas grande del mundo de 4 toneladas y media. El acontecimiento movilizará a treinta y cinco cocineros ayudados por 300 alumnos de escuelas de hostelería, que necesitarán trabajar a todo ritmo un día antes para limpiar los pescados de piel y raspas, trocearlo y cortar ingentes cantidades de ají (el obligatorio pimiento peruano ligeramente picante) y cebolla.
Porque el cebiche que sale a concurso será la versión más clásica y sobria de este plato ancestral: pescado (sin marisco), limón, sal, cebolla y ají; es decir, sin ajo, cilantro ni otras hierbas y aderezos que tanto se han popularizado en los últimos años. Una fórmula "limpia y equilibrada", como lo describe Solórzano.
El cebiche o ceviche -en Perú se usan ambas denominaciones- existe en distintas versiones en México, Ecuador, Chile o Perú, pero es en este último país donde ha adquirido un carácter de símbolo patrio.
Tanto que en 2004 el Instituto Nacional de Cultura lo declaró "patrimonio cultural de la nación", y recomendó escribir su nombre con "s" y "v": seviche, recomendación que parece haber caído en saco roto, al menos en Perú.
Unos dicen que la palabra viene del "cebo" que usan los pescadores que se hacen a la mar con un cargamento de limones y sal para alimentarse de forma simple e inmediata del pescado que capturan.
Otros creen que podría venir de "cebolla" y hay quienes abogan por una palabra de origen árabe, supuestamente traída a Perú por unos españoles que lo vieron similar a su "escabeche".
Sea como sea, ya los pueblos pre-incaicos de los moches y los mochicas de la costa norte peruana comían algo parecido al cebiche hace dos mil años, como ha quedado acreditado en algunos hallazgos arqueológicos, recuerda Solórzano.
Aquellos moches marinaban sus pescados en zumo de tumbe (fruta de la familia del maracuyá) verde, que es tan ácido como el limón, una receta que aún se practica en algunos lugares de la selva.
Los colonizadores españoles trajeron con ellos dos ingredientes que se convirtieron en fundamentales: los limones y la cebolla, con lo que hicieron de este plato un verdadero ejemplo de interculturalidad gastronómica.
En un siglo XXI en el que la gastronomía peruana ha tomado una pujanza extraordinaria, los impulsores del gran cebiche quieren "hacer patria levantando la gastronomía y de paso la economía -dice Solórzano- ahora que el deporte nacional, el fútbol, da tan pocas alegrías". Fuente: EFE
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